Il mio amico Achille ultimamente si è comperato la Vespa della Star, devo dire che è veramente bella è uguale alla vecchia originale Piaggio PX!
Dopo 3000km viene da me e mi dice se lo aiuto a fare la registrazione delle valvole!
Io da allora non ci avevo mai pensato a fare la registrazione, quindi ora eccoci qui a fare la nostra bella registrazione.

Effettivamente aveva ragione, la registrazione delle valvole è molto importante, da quella dipende una buona parte dello scatto e delle prestazioni dello scooter, infatti una volta registrate si ha un “incremento” delle prestazioni. Specifico bene, non si modifica il motore ma lo si fa tornare alle prestazioni ottimali per cui è stato progettato, incremento perché prima della registrazione eravamo abituati ad uno scooter più lento.

Da una buona registrazione delle valvole si avrà:
– Scatto
– Maggiore velocità a lungo
– Minori consumi di benzina (esempio per lo sportcity 30km/litro)

Badate bene questo vale per tutti i motori a scoppio, anche per la vostra macchina.

Consiglio
Se volete fare la registrazione delle valvole vi consiglio di farlo assieme alla sostituzione della cinghia e rulli, questo perché lo scooter è di difficile smontaggio e quando si deve cambiare un pezzo paradossalmente si deve smontare tutto lo scooter!
Quindi con uno smontaggio fate più cose.

La procedura di smontaggio:
1) Solleviamo la sella e togliamo le due viti

2) Rimuovere le due viti a brugola delle plastiche

3) Per togliere questa copertura bisogna sollevare a 45° la sella e sfilare la plastica prima tirando su per far uscire i ganci e poi tirare avanti

4) Smontare tutte e due le pedaline laterali

5) Rimuovere le plastiche laterali Vedi Foto 5

6) Svitare la candela e rimuovere la bobina Vedi Foto 6

7) Smontare il coperchio nero sopra la testata con le viti TORX (passaggio opzionale ma vi agevola il lavoro dopo)

8) Ora possiamo aprire la testata con una chiave a tubo smontando le 5 viti grandi da 10

9.2) Ora va trovato il PMS (Punto Morto Superiore) e per trovarlo dobbiamo aprire il carter  e ruotare il variatore, fino a quando non arriviamo ad avere tutte e 4 le valvole chiuse. Maggiori info le troviamo vedendo la guida “Messa In Fase”

OPPURE possiamo seguire questa procedura più spartana

9.2) alternativa se non volete smontare il carter e trovare il PMS o perchè non avete il la pistola. Si può fare nel seguente modo:
– metti la chiave,
– accendi il quadro
– dare dei piccoli colpetti di avviamento (ma proprio piccoli)
così facendo vedremo muovere le valvole, a questo punto la regolazione delle valvole la facciamo due alla volta. A noi interessa per la regolazione che non siano compresse dai braccetti ma scariche.
Prima muoviamo un poco alla volta fintanto non vedrete spingere la valvole di aspirazione (quelle in alto), a questo punto siamo sicuri che le valvole dello scarico (quelle basse) sono libere e le possiamo registrare come visto nel video.
Una volta regolate e strette passiamo alle altre.
Diamo altri colpi di avviamento fintanto non vediamo spingere le valvole dello scarico (quelle in basso), a questo punto registriamo le valvole di aspirazione (alte) perchè non compresse.
Questa tecnica ci permette un notevole risparmio di tempo ma non è molto pulita.

Spessore valvole aspirazione 0,10mm (alte, ingresso benzina)

Spessore valvole scarico 0,15mm (basse, uscita gas scarico)

Ora passiamo al video.
Prima di allentare le valvole è bene fare delle prove con lo spessimetro per trovare lo spazio delle valvole, e allentarle solo se necessario.

Una volta terminato rimontate il tutto e provare.
Si avvertirà un suono differente, più silenzioso e secco rispetto a prima perché il motore vibra meno e va più deciso.
Subito si avrà una sensazione di miglioramento, questo aumenta a motore caldo.
Ultimamente lo scooter con un litro faceva 24-26km invece ora dopo la registrazione delle valvole è tornato a 30km/litro.

Arrivati a questo punto prima di rimontare il tutto si esamina quello che abbiamo smontato per vedere se va tutto bene e se ci sono eventuali danni, difetti e problemi vari.
Dopo aver pulito bene la testata e aver rimosso la vecchia vernice nera della guarnizione con un bastoncino di legno, una lametta, straccio imbevuto di benzina e olio di gomito.

FARE ATTENZIONE A NON RIGARE LA TESTATA

ho notato che nei condotti dell’acqua c’erano delle parti “marce” come se fosse un dente cariato, toccando con cautela venivano via i pezzetti di “carie”, ora non so se è un difetto di fabbrica, una bolla d’aria in fase di costruzione o cos’altro ma il metallo non può venir via così. La carie si trova nella parte di contatto con la guarnizione testata.

Dopo aver pulito per bene e tolto le parti molle ho ricreato una sorta di guarnizione col mastice, questo mastice regge fino a 300° con una lama di taglierino ho fatto bene a filo la guarnizione, lasciato asciugare e poi rimontato. Occhio a non farla più alta della testata, ok che è morbido il mastice e si adatta, ma fatelo a filo.

La testata ha 30’000km. Diciamo che sarebbe stato meglio utilizzare qualcosa di più adatto come ad esempio dello stucco di metallo o il metallo liquido o bi-componenti più adatti a fare presa col metallo. Devo dire comunque che ha retto, non ho mai più problemi e perdite.

Il mio grande problema è stata la ruggine che si è mangiato il tappo situato sulla testata.
Per arrivare a vedere il tappo seguire il capitolo “Smontaggio Distribuzione ”

Smontato il tutto ecco il tappo qui di sotto in fondo, si vedono i 2 buchetti contrassegnati con le frecce che facevano fuoriuscire il liquido del raffreddamento direttamente nel carter.

Questo è un tappo di metallo zincato e non di alluminio come la testata, quindi l’acqua normale senza antigelo o liquido radiatore lo buca con facilità. Questi tappi di fabbrica sono presenti in tutti i motori.
Cosi come la vedete la testata è stata portata alla Rettifica e per la modica cifra di 5€ mi ha sostituito il tappo in 10 minuti, qui sotto si può vedere la sostituzione. Il rosso è il mastice che mi hanno messo dopo la sostituzione.
Controllate anche il secondo piccolo tappo che si trova al di sotto, vicino a dove si collega la marmitta, se andate alla rettifica fatevi cambiare anche quello.

Ora smontiamo l’albero della distribuzione ma non le valvole con le molle che è più complicato e non ci interessa. Prima si deve smontare la catena di distribuzione vedi capitolo “Catena Distribuzione”
Se il vostro obbiettivo è smontare la guarnizione della testata, è inutile che smontate la distribuzione, potete saltare questo passaggio.

Attenzione a non far cadere i pezzi nel motore

1. Svitare i 2 bulloni da 8 sulla piastra metallica

2. Rimuovere la piastra che tiene l’albero della distribuzione

3. sfilare l’albero della distribuzione

4. Rimuovere i 2 alberi con i bracci punterie che spingono le valvole, i due alberini si tolgono con un perno dalla parte opposta, ci sono dei piccoli fori dove poter spingere

Smontato il tutto ci troveremo di fronte a questa situazione, vedi foto sotto

Questa è la testata bella pulita.

Se abbiamo problemi di tappi allora questo lavoro va fatto.
Se provate a premere con un cacciavite a punta fine e il tappo nella parte inferiore è mangiato dalla ruggine lo bucherete, meglio che lo fate voi ora no? Andate con la testata alla rettifica a farvelo cambiare.
Controllate anche il piccolo tappo che si trova al di sotto dove si collega lo scarico della marmitta, ne è presente un’altro di tappo ma più piccolo che non si nota, fatevi cambiare anche quello se andate alla rettifica.

Dopo aver seguito i capitoli “Testata” – “Messa in Fase” – “Catena di Distribuzione e Tendicatena” possiamo smontare la testata.
Per rimuovere i 4 dadi della testata utilizziamo una chiave a T da 12 questa deve essere di corpo fino sennò non entra bene la chiave fino in fondo, oppure provare ad usare una chiave a tubo.
Fare attenzione a non spanare la testa dei dadi

Nella figura di sopra vediamo molto bene le 4 valvole, se notiamo queste sono di colori differenti, perché sono rispettivamente usate due per lo scarico e due per l’ingresso della miscela benzina-aria dal carburatore.

Ora diamo una bella pulita alla testata, io ho fatto il bagno in benzina alla testata e a tutti i pezzi che ho smontato anche dadi e bulloni, per sgrassarli e pulirli (il bagno è qualche secondo). La superficie di contatto con la guarnizione l’ho pulita con uno straccio imbevuto di benzina, ho dato una pulita anche alla testa del pistone. Attenzione che i guanti se non idonei si sciolgono. Qui bisogna togliere bene la vernice nera della guarnizione testata. Lavorare in posti molto areati.

ATTENZIONE LA BENZINA E’ NOCIVA, NON TOCCARE E NON RESPIRARE, SE LA TOCCATE SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA, UTILIZZARE GUANTI DI PROTEZIONE PRIMA DI PROCEDERE

]]> https://www.danieleproietti.it/messa-in-fase-pre-smontaggio/ Fri, 19 Aug 2016 09:41:31 +0000 http://www.danieleproietti.it/2/?p=281 La Messa in Fase prima dello smontaggio

Prima di smontare la catena della distribuzione va trovato il PMS (punto morto superiore) del cilindro, non basta allineare le tacche che si trovano sulla ruota dentata della distribuzione, ma bisogna farlo fisicamente.
Questo perché se il vostro motore è stato già smontato in precedenza oppure sono stati cambiati i rulli nel variatore, potrebbero non essere state rimesse in ordine tutte le tacche con le frecce (cosa molto probabile).
Siccome questo è il mio caso, con questo sistema che spiegherò ci solleviamo da ogni dubbio se le tacche siano allineate o meno.

Come prima cosa procuriamoci un legnetto lungo 20cm che entri liberamente nel foro della candela.

ora ruotando con una chiave 18 l’albero motore dal variatore  faremo muovere su e giù il pistone. Io ho fatto tutto da solo, con la mano destra ruotavo la chiave e con la mano sinistra tenevo il bastoncino e sentivo il pistone salire e scendere.

FARE ATTENZIONE A NON SPEZZARE IL BASTONCINO,
il bastoncino va sempre seguito con la mano per evitare che si spezzi.

Il pistone nel motore 4 tempi effettua 2 PMS noi dobbiamo prendere quello in cui tutte e 4 le valvole sono chiuse (le vedrete aprire e chiudere) nel mio caso il PMS combaciava con la freccia 4V e la tacca sulla testata, foto sotto.

Nella foto qui sopra si può vedere come la tacca 4V sulla ruota dentata della distribuzione combaci con la tacca sulla testata. Quindi il PMS e la tacca sono ben allineate.

Ora prima di smontare la catena della distribuzione e trovato il PMS, dovremmo bloccare l’albero a motore (variatore) e quindi il pistone, questo perché dopo aver smontato la testata abbiamo necessità di rimettere tutto in fase, ma siccome non ho una chiave speciale fatta a posta per questo, ho creato un punto di riferimento con il pennarello sulla la ruota dentata del variatore e su una vite che era li vicino. Vedi foto qui sotto.

Una volta fatto il segno con un pennarello resistente, fate delle prove per assicurarvi che avete preso effettivamente il PMS.

Se notate sulla ruota dentata c’è una freccia stampata, quella è la messa in fase dell’albero motore, ormai sfasata in quanto non è mai stata rimessa al suo posto in fase di sostituzione rulli.

Continuiamo il nostro lavoro rimuovendo e controllando come sempre le parti se queste sono guaste. Nell’immagine sopra sono indicati dalle due frecce il Termostato e Termistore.
Il Termostato a molle è nascosto dal condotto di plastica nero, poco sotto è presente il termistore (in foto è stato già rimosso, c’è solo il buco).

Il Termistore

Il termistore serve a darvi il livello temperatura sul vostro display. Al variare della temperatura cambia la resistenza, in pratica è una resistenza variabile in funzione della temperatura.

Termostato

Il termostato a molle costava circa 90€ fino a qualche anno fa ora fortunatamente lo troviamo a circa 25 euri (forse perché non lo compera più nessuno?) e gli viene affidato il compito di portare a temperatura di regime il motore. Il problema è che se si guasta o mal-funziona provoca il surriscaldamento del motore anche alla “cottura”, perché non aprendo correttamente il condotto dell’acqua, questo pezzo sul mio scooter è stato eliminato e non è stato sostituito.
Senza questo termostato il raffreddamento del motore è ottimale, questo perché vivo comunque in una città calda.

Altre info sul rimontaggio del termostato potete vedere quì

Se per caso dopo aver rimosso il Termostato a molle avete problemi di accensione a freddo  acceso potrebbe essere necessario cambiare la candela e metterne una più calda come una CHAMPION RG6YC.

Comunque io vi consiglio di togliere questo termistore visto che in genere lo scooter è propenso a soffrire il caldo.

Problemi di temperatura

Se e sul vostro cruscotto avete anomalie di visualizzazione temperatura (a volte va a zero o non sale) potrebbe significare che:
1) il Termistore è rotto
2) il cavo del termistore è rotto
3) cavi ossidati

innanzi tutto prima di cambiare il termistore e comprarlo nuovo, verifichiamo se il cavo elettrico funzioni, ecco come procedere:

– accendete il quadro, staccare il connettore (mammut) sopra il termistore e mettiamo a massa il filo toccando la testata o altre parti metalliche (non verniciate) e se il cavo fa contatto vedrete la temperatura salire al massimo, è come se gli avessimo detto alla centralina che ci sono più di 100°
Se vi farà così vuol dire che il cavo è ok, altrimenti no, bisogna cercare dove si è interrotto.

Dopo esserci accertati che il cavo funzioni passiamo al controllo del termistore. Ci occorre un tester (costo 10€). Svitiamo il termistore e misuriamo la resistenza, a temperatura ambiente (20°) con i puntali toccare il mammut e la filettatura (massa), il tester ci darà come risultato più di 1000ohm.
Ora prendiamo un pentolino e lo mettiamo a bollire con dell’acqua.
Mentre l’acqua bolle prendiamo 2 fili elettrici lunghi circa 10cm, spelliamo le estremità, uno lo mettiamo nel piccolo buco e l’altro lo avvolgiamo intorno alla filettatura (massa) facciamo attenzione a non far toccare direttamente i 2 fili, quando l’acqua sta per bollire immergiamo il termistore nell’acqua bollente facendo uscire solo i fili.
ed ecco i valori che dovremmo misurare (circa)

Quindi al salire della temperatura dell’acqua scenderà la resistenza ohm, sapendo che l’acqua bolle a 100° il nostro tester ci restituirà circa 144 ohm. Se lo tiriamo fuori dall’acqua mentre si raffredda vedremo la resistenza aumentare e tornare a quella di partenza. In questo caso il termistore funziona correttamente.

Se la resistenza non dovesse scendere sotto i 200 ohm vuol dure che non non funziona e va sostituito.
Se siete curiosi potete fare i test con quello nuovo e quello vecchio.
Un termostato vecchio vedremo delle variazioni di resistenza (ohm) ridotte, esempio a 20° darà 800 ohm e a 100° darà 300 ohm, significa che funziona male, esce dai range minimi consigliati dal produttore.

Questo test proposto sopra non lo fa nessuno, visto che il pezzo costa poco (circa 5-8 euro) viene direttamente sostituito con uno nuovo. 

Per la durata media guarda la scheda di manutenzione 

Finalmente ci siamo, dopo aver smontato mezza moto siamo arrivati a mettere mano sul motore.
La prima cosa che vediamo è il coperchio della testata che va smontato per accedere alle valvole e alle punterie.
Primo passo è smontare lo sfiato dell’olio, è il coperchio rettangolare nero chiuso da 4 viti TORX a stella col relativo tubo nero che arriva al filtro dell’aria, nella foto di sopra il tubo è stato già rimosso, l’innesto è contrassegnato da una freccia gialla.
Se state smontando il motore perché avete problemi di morchia d’ora la troveremo ovunque.
Rimuovere le viti del coperchio testata con una brugola, sono 5 e hanno un gommino nero di tenuta, queste non sono serrate in quanto hanno un solo scopo di non far uscire l’olio.
Sotto al coperchio è presente anche una spessa guarnizione.

Aperto il coperchio ci troviamo finalmente alla testata vera e propria, come prima cosa notiamo le punterie, quindi l’albero a camme e le valvole, la catena della distribuzione con i suoi componenti e ruota dentata. Oltre all’olio che fuoriesce.

Da qui ci sono due strade da percorrere, se dobbiamo regolare le valvole allora siamo arrivati non dobbiamo smontare altro, possiamo fare la registrazione ora (vedi il capitolo registrazione valvole) se invece dobbiamo smontare la testata e arrivare al cilindro proseguiamo.

Se non lo avete ancora fatto smontate il collettore marmitta e visto che ci siete controllate che non sia rotto  vedi smontaggio collettore marmitta 

Smontiamo la bobina azzurra con una brugola dove è collegata la pipetta della candela, dal condotto d’aspirazione carburatore – testata vedi collettore aspirazione che si trova in alto.
se volete staccare anche la pipetta prima di smontare segnatevi i colori dei cavi per ogni evenienza non si sa mai (teoricamente non c’è il verso), io ho scritto a matita/penna ai lati “verde – viola” così li rimettete come prima. La bobina è quella attaccata al cavo della pipetta della candela (in foto sopra è il bussolotto di colore azzurro).

Rimuovere il condotto d’aspirazione carburatore/testata, foto sotto, ha tre bulloni con testa esagonale da 8.

da qui notiamo la differenza dei colori del motore, la testata è di colore chiaro alluminio, mentre il cilindro è di colore nero. Sopra al cilindro si nota un coperchio con due bulloni con al centro sollevato un bullone da 10, questo è lo spingi disco, li sotto c’è la molla di compressione spingidisco.