Come sostituire l’olio della trasmissione. Nel video l’olio della trasmissione viene sostituito a 25’000km. Per fare la sostituzione abbiamo bisogno di una bottiglia di plastica da mezzo litro, delle forbici e una chiave a brugola meglio se del tipo lungo.
La tecnica della bottiglia la si può utilizzare anche per altri scooter come Beverly e Runner che montano lo stesso motore.
Il lavoro è semplice e pulito.

Lo SportCity nella scatola degli ingranaggi monta 250ml / 250cm2 olio trasmissione SAE 80W-90

Che cosè il Silent-block? Molto spesso si tralascia questo particolare che apparentemente sembra banale ma risulta essere fondamentale per mantenere una stabilità sulla strada.
Sottostante è stata scattata una foto al supporto motore dove si nota questo cilindro con all’interno una gomma. Questo serve a dissipare tutte quelle vibrazioni generate dal motore che renderebbero instabile il motore.

Dove si trova il Silent-block? lo troviamo sotto alla pedana dove poggiamo i piedi, se ci inchiniamo sotto lo vedremo.

I primi modelli dello SportCity ne avevano uno solo di Silent, questi si guastano frequentemente perché stressati più della loro capacità fisico meccanica.
Successivamente hanno deciso di metterne due, uno anche dalla parte opposta.
Penso che chi abbia i nuovi modelli non avranno questo problema.

Aggiornamento con due Silent-block. Per chi volesse può mettere due Silent-block cambiando il supporto e il collettore della marmitta  che ha una piega differente, perché il nuovo Silent andrebbe a toccare il collettore.
Il nostro caro amico VelistaPerCaso ha svolto per noi il lavoro e per questo lo ringraziamo.
Il Silent nella guida è stato cambiato a 37500Km, non conosco la vita media di questo, ne quando deve essere cambiato preventivamente, io direi che quando avvertite delle vibrazioni anomale del motore potrebbe essere questo il problema.

Cambio silent-block e boccole telaietto supporto motore di uno scooter
Aprilia Sportcity 200 del 2005

Tutorial by VelistaPerCaso, per Sportcityclub. Ottobre 2011.
Consentita la riproduzione citando la fonte.

Chi si avventura nella riparazione, lo fa conoscendo i propri limiti e assumendosene la responsabilità (o irresponsabilità). Sportcity 200 del gennaio 2005. Da un po’ il posteriore è ballerino, svoltando ad un incrocio, a metà o al momento di dare gas ha come degli spostamenti del retrotreno con sbisciolate, all’inizio pensavo che la ruota scivolasse sulle strisce pedonali, poi lo faceva anche senza strisce…

Parte 1: preparativi
Compro il silent block nuovo (foto1) e le boccole (ne servono 4)
Attrezzi necessari:
brugole del 3, 4, 10
chiavi del 8, 15, 17, 19
cacciavite a croce
morsa, martello, appoggi, grasso, manualità e fantasia

Parte 2: Smontaggio

Smonto entrambe le plastiche sotto alla pedana, destra e sinistra, e sopra quella che dietro ai talloni ed il fianchetto sinistro; per quest’ultimo occorre smontare un po’ il poggiapiedi estraibile. Supporto lo scooter (foto2). Metto una tavoletta di legno sotto alla ruota posteriore così poggia, e il blocco motore sarà stabile sul cavalletto e la ruota. Quando avrò tolto il telaietto, il telaio dello scooter sarà appoggiato dietro sul blocco motore tramite le sospensioni; per reggere il davanti stabilmente non mi fido della ruota, e infilo sotto alla traversa del telaio, vicino al vano porta batteria (foto2), un mattone e tavolette per fare spessore finché il silent-block montato non mi sembra abbastanza a riposo. Per infilare gli spessori mi faccio aiutare da qualcuno che solleva l’anteriore dello scooter. Attenzione che l’anteriore sarà abbastanza libero di spostarsi avanti rispetto al posteriore (e viceversa), di
positivo aiuterà nell’allineare al rimontaggio. Inizio a smontare

• Sul lato sinistro una molla lunga in verticale che si aggancia al telaietto vicino al tubo di spurgo che pende (lo
spurgo si vede in foto2)
• Da lato a lato, bullone lunghissimo che impernia telaietto e telaio (in foto2 quello a sinistra chiaro, in foto3 sempre a sinistra)
• Sul lato destro una vitina con testa da 8 che tiene fermo il tubo del freno dietro (no foto)
• Sul lato sinistro, bullone a brugola del 10 con controdado che tiene il silent-block al telaio (in foto2 quello a testa scura, in foto3 quello corto al centro).
• Da lato a lato, bullone lungo che impernia telaietto e motore (non visibile in foto2, la testa è dietro al tubetto di spurgo; quello a destra in foto3)

A questo punto avete il telaietto libero di scendere.
L’ho appoggiato a terra (foto3) con tutti i bulloni sopra descritti, i perni che sono dentro alle
boccole, il silent-block e le boccole nuovi vicino ai vecchi che andranno a sostituire (due boccole
sono ancora da smontare).

Parte 3: sostituzione silent-block

Ci si sposta al banco da lavoro e alla morsa.
Si separano i due pezzi del telaietto, tenuti assieme da un ulteriore bullone lungo (quello in foto4). Fisso il telaietto in morsa, senza strigere eccessivamente. Estraggo il silent block vecchio dal tubo in cui è forzato: io ho usato il bullone come prolunga per martellarlo, appoggiando al bordo che è di plastica dura e cambiando punto di appoggio; ad ogni martelata esce di un millimetro.
Il silent block nuovo è poggiato lì affianco Lubrifico il silent-block nuovo e il tubo.

La direzione di montaggio è obbligata: c’è un riferimento nel tubo, una scanalatura nella plastica, ed il lato che deve entrare per primo (da fuori) è smussato Se aveste ancora dubbi la parte lunga del perno va verso il centro dello scooter. Dopo un po’ di tentativi a vuoto col martello invento la pressa dei poveri: morsa, silent block, ed una piastra bucata per fare spessore che accolga il perno che sporge. Vado piano perché premendo il cilindro di plastica tende a gonfiarsi. Quando sono verso la fine che il perno sbatte contro la morsa, cambio posizione e finisco con martellate leggere sempre tramite con la piastra interposta.

Parte 4: rimontaggio

Cambio le boccole vecchie, ingrasso il loro foro, riassemblo le due parti del telaietto. Pronti (foto6) Monto nell’ordine, senza ancora serrare:
• Il telaietto al motore
• Sollevo il telaietto facendo attenzioni a fili e tubi, e infilo il silent-block; per centrarlo su e giù posso
ancora ruotare molto il telaietto, eventualmente per avanti indietro con piccoli calcetti da dietro sulla gomma riesco ad avvicinare motore e telaio.
• Sul lato destro la vite che tiene fermo il tubo del freno dietro.
• Il bullone lunghissimo di sinistra che impernia telaietto e telaio
• La molla lunga. E’ molto su, io l’ho presa con una chiave ad anello del 10 e tirata in giù fino al suo aggancio. Via i mattoni e supporti. Ora che lo scooter è ben stabile a terra su cavalletto e ruota anteriore, serro bene tutti i bulloni. Giro di collaudo. Poi rimonto tutte le plastiche.

Con questo tutorial andiamo a cambiare l’olio dei freni a disco. L’olio che vado a sostituire ha 75’000km
Si nota il colore più scuro del vecchio olio.
Avevo vari problemi di blocco pasticche, veramente pericoloso. L’olio si bloccava non era più fluido, si creavano bolle d’aria nel circuito, le pasticche strusciavano con forte surriscaldamento di tutto l’impianto frenante.
Questo metodo può essere utilizzato su tutti gli scooter.

Abbiamo bisogno di:
– Olio per Freni
– siringone che compriamo in farmacia
– tubicino che si adatti al siringone
– chiave inglese
– cacciavite a croce e spaccato

Questa guida la potete utilizzare per tutti gli scooter in quanto la procedura è sempre la stessa.

Come sostituire la batteria dello scooter spendendo poco, massimo 15euro.
Lo SportCity 200 (e tanti altri scooter) monta un batteria al piombo da 12V – 10A costo commerciale circa 70€, mentre l’originale 100€ e più (anche se sul libretto dice che ne monta una da 12A).
Se andiamo in negozi specializzati di elettronica, installatori di videosorveglianze, oppure su eBay possiamo acquistare una batteria da 12V – 10Ah o 9Ah al piombo, a me è costata 15€ da 10Ah, sono le comuni batterie utilizzate negli UPS dei PC, nelle centrali di allarme, nelle lampade di emergenza, in tutti gli apparati elettronici che necessitano di piccole potenze per backUP di emergenza. Questo accumulatore si presta benissimo al nostro scopo, le dimensioni sono simili all’originale, basta solamente costruire due piccoli adattatori che lo adattano agli attacchi dello scooter.
Prima dell’installazione passare dello spray lubrificante per contatti elettrici (CRC elettrico) per eliminare eventuali residui di acido e ossido, e dopo la modifica il grasso e pasta saldante che aumenterebbe la resistenza elettrica dei contatti.

Posso fare questa modifica anche sulle moto?

La modifica proposta può essere fatta su tutti gli scooter e moto, per prima cosa bisogna vedere l’amperaggio della  vecchia batteria, e comperarne una di amperaggio uguale, al massimo se non la troviamo possiamo prendere uno scarto di + o – 1Ah.
Secondo passo vedere le dimensioni se sono uguali o simili e se entra nel porta batteria. La mia ad esempio è più bassa ma lunga uguale dell’originale, per ovviare al problema ho inserito dei pezzi di gomma tra gli spazi vuoti.

Quanti anni dura la batteria?

La vita media di una batteria va dai 2 ai 4 anni, ma dipende tantissimo dall’uso che ne viene fatto.
Le batterie al piombo più le “maltratti” e più vivono! Sembra strano ma è così. Se il nostro scooter regolarmente lo accendiamo 4 – 8 volte al giorno la batteria vivrà 5 anni, se lasciamo lo scooter fermo per un anno la batteria durerà un anno.
L’unica cosa che uccide le batterie è la scarica profonda, se scarico la batteria e la lascio una settimana scarica la si formeranno all’interno dei cristalli che renderanno la batteria irrecuperabile. Comunque dobbiamo tenere sempre presente che può capitare la batteria difettosa che duri poco, purtroppo anche questo capita.

Queste sono le mie esperienze, ho utilizzato queste batterie in modo intensivo, anche 2 accensioni giornaliere.
Batteria marca YUASA 12V – 10Ah (costo circa 70-100€) vita media 4 anni,
Batteria marca UNIBAT 12V – 10Ah (costo 50-70€) commerciale vita media 2 anni,
Batteria marca AlcaPower 12V – 10Ah (costo 15€) modificata vita media 5 anni

Codice batteria originale Aprilia AP8127619
Modello batteria YT12B-BS

Problemi di avviamento per causa batteria scarica

Molti mi contattano dicendomi che il lo scooter non si avvia più come dovrebbe, con partenze a vuoto del motorino di avviamento, meccanici che propongono sostituzioni di pezzi buoni con spese di 300€ in su.
Se avete questo problema dovete controllare:

1) la data della vostra batteria, se ha più di 2 anni potrebbe essere usurata.
2) quanto ossido è presente sui morsetti della batteria, da pulire.
3) se le viti della batteria sono lente, da stringere.

Commenti e conclusioni su queste batterie alternative

Sono cinque anni che sto testando queste batterie per UPS, da usare in alternativa alle batterie specifiche per gli scooter che hanno costi più elevati. E devo dire che si prestano molto bene, anzi forse anche meglio, il rapporto prestazioni/costo è nettamente superiore. Quindi perché spendere di più!

Attenzione pericolo di elettroshock
Non toccare i 2 poli ( + e –  ) in contemporanea

Un mio caro lettore Pietro, che ringraziamo, ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza e lo ringraziamo, ha sostituito la guarnizione del cilindro, è stato molto bravo e con piacere riporto ora la sua guida.

Praticamente ha seguito tutta la mia procedura per lo smontaggio della testata e a proseguito sfilando il cilindro per cambiare la guarnizione.
Operazione molto delicata perché siamo in presenza delle fasce che si trovano a torno al pistone mantenendo l’aderenza al cilindro. Sono due fasce e una raschia olio. Queste vanno disposte nel verso corretto, il taglio di ogni fascia va spostato di 180°

Tutto parte da una perdita di acqua notevole.
Lo scooter consumava acqua da un po’ di tempo, ma niente che non riuscissi a tenere sotto controllo e rabboccare di tanto in tanto. Fin quando la scorsa settimana è completamente esploso, l’impianto si è
completamente svuotato nel giro di qualche minuto.
In origine ho pensato leggendo in giro che poteva trattarsi della pompa dell’acqua. Il punto finale da cui
cadeva coincideva peraltro con l’angolo basso del carter pompa.
77 euro di spesa per comprare il carter completo della pompa visto che non mi andava tanto di smanettarci; mi serviva tornare presto in sella.
Montato il carter con la nuova pompa, ricaricato il circuito… e mi ritrovo da punto a capo!!!
Sempre lo stesso problema. In realtà il dubbio già lo avevo che potesse essere più grave il problema ma rifiutavo ad ammetterlo!!!

il punto della catena corrispondente al PMS l’ho segnato di giallo così rimontando ero certo di non dover fare troppe verifiche
Pietro

Come sostituire la cinghia e i rulli del nostro scooter.
Per aprire il carter dobbiamo aprire anche il filtro dell’aria perché il coperchio ci da fastidio allo smontaggio completo (lo potevano fare meglio) quindi diamo anche una pulita al filtro dell’aria, il filtro del carter e controllare il condotto che porta al carburatore se sono presenti impurità (polvere e sporco vario).

Fare questa manodopera indispensabile ci si impiega circa 2 ore la prima volta che lo fate, successivamente lo farete con 30 minuti.
Nel video si cambieranno i rulli e cinghia originale Piaggio, questi hanno 16’000km, negli ultimi tempi li ho cambiati a 20’000 tranquillamente.
La durata massima consigliata dall’Aprilia è di 12’000km io in genere li ho sempre cambiati a 16’000km. I Rulli se montati bene durano anche due cinghie ( io li ho usati anche per 32’000km) ma visto che costano poco cambiamoli assieme.

Il video purtroppo è un po vecchio, è stato uno dei primi che ho fatto, si lo so è po noioso ma è completo e senza tagli. Purtroppo non ne ho rifatto un altro. è tagliato in 4 parti perché lunghino.

Nota: Nel video mi sono sbagliato l’Aprilia ci consiglia di sostituire la cinghia in media a 12’000km.

Seconda parte

Come vanno montati i rulli? La figura mostra come vanno montati i rulli, fate attenzione ai rulli, c’è un lato che è di metallo mentre un altro ha i bordi. Posizionare come in figura e mettere i rulli.

Dopo aver cambiato la cinghia e rulli prima di richiudere il tutto hai la possibilità di registrare le valvole, se ti interessa vai a vedere la Registrazione delle Valvole.

Per un lavoro perfetto:
– Sostituire ogni volta i dadi frizione e variatore con dei nuovi.
– Quando cambiamo i rulli, sostituiamo anche i cursori gialli, costano 50 centesimi l’uno perché sono soggetti ad usura.
– Pulire dalla polvere con soffio d’aria compressa il carter e tutte le parti
– Sarebbe ottimale utilizzare una chiave dinamometrica per stringere i dadi.

Il dado della frizione con puleggia mobile va stretto a 54 ÷ 60 Nm (come da manuale Aprilia)
Il dado del variatore con puleggia fissa 75 ÷ 83 Nm (come da manuale Aprilia)

Se dovete cambiare l’olio del motore e il filtro olio (vanno cambiati sempre insieme) dovete scaldare prima il motore, l’olio si toglie da tiepido (non da bollente che vi ustionate) perché è più fluido, se il motore è caldo perché ci avete camminato aspettare una mezzora che si raffreddi, se è freddo lo scaldate 2 minuti, l’importante che la coppa dell’olio sia ancora tiepida e che il tubo dello scarico attaccato alla marmitta sia freddo. Fatto ciò possiamo cominciare.
Individuato il filtro dell’olio e il tappo (il tappo è di colore giallino perché è di ottone) vedi foto sopra, mettete una sorta di recipiente sotto alla gamba del cavalletto (perché l’olio colerà su di essa e andrà tutto a terra), io ho utilizzato un recipiente di alluminio da forno (costo 1€), siccome si buca con facilità dentro ci ho messo un po di carta di giornale come appoggio al cavalletto.
Svitare il tappo con la livella dall’altra parte per facilitare l’uscita dell’olio.
Smontate il filtro con un cacciavite grande o chiave a tubo se filtro non originale, a seconda del tipo di filtro che è installato, Ora da qui incomincerà a colare olio.
lo potete anche stringere con un pappagallo fino ad ammaccarlo e svitarlo.
Ora avete spazio per smontare il tappo dell’olio con una chiave numero 24.
Sotto al tappo c’è una retina, estrarla per facilitare la fuoriuscita dell’olio.
Quando non cola più rimontiamo il tutto in ordine, retina, tappo olio, filtro, e in fine olio.
Stringere bene tappo e filtro per evitare ne fuoriesca più avanti.

Nuovo video per il cambio dell’olio e filtro, questo è più rapido e veloce. Si può notare come si è più veloci quando si usano le attrezzature adatte.

Riporto il vecchio video per gli amanti del vintage, rispetto all’ultimo in questo vengono usati meno attrezzi, ma comunque il risultato finale è sempre di buona riuscita.

Vi ricordo che i sensi sono:
SVITARE – ANTIORARIO
AVVITARE – ORARIO

Se dovete continuare a smontare il motore per cambiare la testata, lasciate colare l’olio e andate avanti, rimoterete il tutto alla fine prima di accendere il motore.

ATTENZIONE NON AVVIATE IL MOTORE SENZA OLIO CHE BUTTATE TUTTO!
NEANCHE UN SECONDO PER PROVARE