Che cosè il Silent-block? Molto spesso si tralascia questo particolare che apparentemente sembra banale ma risulta essere fondamentale per mantenere una stabilità sulla strada.
Sottostante è stata scattata una foto al supporto motore dove si nota questo cilindro con all’interno una gomma. Questo serve a dissipare tutte quelle vibrazioni generate dal motore che renderebbero instabile il motore.

Dove si trova il Silent-block? lo troviamo sotto alla pedana dove poggiamo i piedi, se ci inchiniamo sotto lo vedremo.

I primi modelli dello SportCity ne avevano uno solo di Silent, questi si guastano frequentemente perché stressati più della loro capacità fisico meccanica.
Successivamente hanno deciso di metterne due, uno anche dalla parte opposta.
Penso che chi abbia i nuovi modelli non avranno questo problema.

Aggiornamento con due Silent-block. Per chi volesse può mettere due Silent-block cambiando il supporto e il collettore della marmitta  che ha una piega differente, perché il nuovo Silent andrebbe a toccare il collettore.
Il nostro caro amico VelistaPerCaso ha svolto per noi il lavoro e per questo lo ringraziamo.
Il Silent nella guida è stato cambiato a 37500Km, non conosco la vita media di questo, ne quando deve essere cambiato preventivamente, io direi che quando avvertite delle vibrazioni anomale del motore potrebbe essere questo il problema.

Cambio silent-block e boccole telaietto supporto motore di uno scooter
Aprilia Sportcity 200 del 2005

Tutorial by VelistaPerCaso, per Sportcityclub. Ottobre 2011.
Consentita la riproduzione citando la fonte.

Chi si avventura nella riparazione, lo fa conoscendo i propri limiti e assumendosene la responsabilità (o irresponsabilità). Sportcity 200 del gennaio 2005. Da un po’ il posteriore è ballerino, svoltando ad un incrocio, a metà o al momento di dare gas ha come degli spostamenti del retrotreno con sbisciolate, all’inizio pensavo che la ruota scivolasse sulle strisce pedonali, poi lo faceva anche senza strisce…

Parte 1: preparativi
Compro il silent block nuovo (foto1) e le boccole (ne servono 4)
Attrezzi necessari:
brugole del 3, 4, 10
chiavi del 8, 15, 17, 19
cacciavite a croce
morsa, martello, appoggi, grasso, manualità e fantasia

Parte 2: Smontaggio

Smonto entrambe le plastiche sotto alla pedana, destra e sinistra, e sopra quella che dietro ai talloni ed il fianchetto sinistro; per quest’ultimo occorre smontare un po’ il poggiapiedi estraibile. Supporto lo scooter (foto2). Metto una tavoletta di legno sotto alla ruota posteriore così poggia, e il blocco motore sarà stabile sul cavalletto e la ruota. Quando avrò tolto il telaietto, il telaio dello scooter sarà appoggiato dietro sul blocco motore tramite le sospensioni; per reggere il davanti stabilmente non mi fido della ruota, e infilo sotto alla traversa del telaio, vicino al vano porta batteria (foto2), un mattone e tavolette per fare spessore finché il silent-block montato non mi sembra abbastanza a riposo. Per infilare gli spessori mi faccio aiutare da qualcuno che solleva l’anteriore dello scooter. Attenzione che l’anteriore sarà abbastanza libero di spostarsi avanti rispetto al posteriore (e viceversa), di
positivo aiuterà nell’allineare al rimontaggio. Inizio a smontare

• Sul lato sinistro una molla lunga in verticale che si aggancia al telaietto vicino al tubo di spurgo che pende (lo
spurgo si vede in foto2)
• Da lato a lato, bullone lunghissimo che impernia telaietto e telaio (in foto2 quello a sinistra chiaro, in foto3 sempre a sinistra)
• Sul lato destro una vitina con testa da 8 che tiene fermo il tubo del freno dietro (no foto)
• Sul lato sinistro, bullone a brugola del 10 con controdado che tiene il silent-block al telaio (in foto2 quello a testa scura, in foto3 quello corto al centro).
• Da lato a lato, bullone lungo che impernia telaietto e motore (non visibile in foto2, la testa è dietro al tubetto di spurgo; quello a destra in foto3)

A questo punto avete il telaietto libero di scendere.
L’ho appoggiato a terra (foto3) con tutti i bulloni sopra descritti, i perni che sono dentro alle
boccole, il silent-block e le boccole nuovi vicino ai vecchi che andranno a sostituire (due boccole
sono ancora da smontare).

Parte 3: sostituzione silent-block

Ci si sposta al banco da lavoro e alla morsa.
Si separano i due pezzi del telaietto, tenuti assieme da un ulteriore bullone lungo (quello in foto4). Fisso il telaietto in morsa, senza strigere eccessivamente. Estraggo il silent block vecchio dal tubo in cui è forzato: io ho usato il bullone come prolunga per martellarlo, appoggiando al bordo che è di plastica dura e cambiando punto di appoggio; ad ogni martelata esce di un millimetro.
Il silent block nuovo è poggiato lì affianco Lubrifico il silent-block nuovo e il tubo.

La direzione di montaggio è obbligata: c’è un riferimento nel tubo, una scanalatura nella plastica, ed il lato che deve entrare per primo (da fuori) è smussato Se aveste ancora dubbi la parte lunga del perno va verso il centro dello scooter. Dopo un po’ di tentativi a vuoto col martello invento la pressa dei poveri: morsa, silent block, ed una piastra bucata per fare spessore che accolga il perno che sporge. Vado piano perché premendo il cilindro di plastica tende a gonfiarsi. Quando sono verso la fine che il perno sbatte contro la morsa, cambio posizione e finisco con martellate leggere sempre tramite con la piastra interposta.

Parte 4: rimontaggio

Cambio le boccole vecchie, ingrasso il loro foro, riassemblo le due parti del telaietto. Pronti (foto6) Monto nell’ordine, senza ancora serrare:
• Il telaietto al motore
• Sollevo il telaietto facendo attenzioni a fili e tubi, e infilo il silent-block; per centrarlo su e giù posso
ancora ruotare molto il telaietto, eventualmente per avanti indietro con piccoli calcetti da dietro sulla gomma riesco ad avvicinare motore e telaio.
• Sul lato destro la vite che tiene fermo il tubo del freno dietro.
• Il bullone lunghissimo di sinistra che impernia telaietto e telaio
• La molla lunga. E’ molto su, io l’ho presa con una chiave ad anello del 10 e tirata in giù fino al suo aggancio. Via i mattoni e supporti. Ora che lo scooter è ben stabile a terra su cavalletto e ruota anteriore, serro bene tutti i bulloni. Giro di collaudo. Poi rimonto tutte le plastiche.

Come ti accorgi se hai la ruggine nel liquido di raffreddamento?
Semplice, sviti il tappo della vaschetta del liquido che si trova sopra al radiatore e controlli se il liquido ha cambiato colore, se è divenuto scuro di colore marrone come terra o fango allora abbiamo un grosso problema.

Perché viene la ruggine?
La ruggine si forma quando un metallo che non è rame o alluminio si ossida, viene a contatto con l’acqua che mette a disposizione l’ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.

Di fatti nel radiatore si mette il liquido per radiatori o liquido refrigerante che ne previene la ruggine e l’ossidazione dei metalli. Io consiglio sempre di utilizzare dei liquidi di buona qualità in quanto quelli scadenti hanno poco principio attivo come ad esempio il GLICOLE ETILENICO. Questo deve avere una ben precisa miscelazione. Se utilizzate un liquido per radiatori scadente, in poco tempo il colore azzurro svanisce e rimane solamente l’acqua (esperienza personale) e ti ritorna la ruggine.

Questi sono dei raccordi originali Piaggio che si trovano sotto la pedana allo sportcity, a me si sono arrugginiti in meno di un anno con liquido refrigerante scadente, questo era già diluito al 50% d’acqua e pronto all’uso, il primo modello dello SportCity 200 ne aveva uno, il nuovo modello ne ha 2.
In teoria questi dovrebbero essere di metallo zincato per non arrugginissi! In teoria è ovvio!

Il problema è stato risolto. Con il raccordo di metallo sono andato da un negozio di ricambi auto e mi  sono fatto dare un tubo acqua per auto che prestasse la stessa piega e che avesse la stessa sezione interna.
Trovato il tubo è stato tagliato a misura e giuntato con due giunti da giardinaggio in plastica. I raccordi di plastica lavorano benissimo, non si deformano e non si rompono.

Nella foto seguente si vede il tubo con 4 faccette di metallo a vite che stringono i giunti

Il primo raccordo di metallo l’ho cambiato a 22’800km e dopo neanche un anno mi ritrovo la ruggine, a 30’800Km lo sostituisco col tubo in gomma.
Perché l’Aprilia ha messo questi tubi?
Perché li in mezzo c’è lo snodo del motorino, se vi sedete sopra vedrete questa parte piegarsi, io ho fatto varie prove e ho visto che è molto difficile che il tubo si pieghi fino a chiudersi totalmente, c’è solamente una leggera torsione.
Siccome li di sotto c’è un bullone che a forza di muoversi potrebbe consumare la gomma ho rinforzato il tubo con una striscia di metallo posta al di sotto e legata con il nastro isolante al tubo, così la vite tocca il metallo e non il tubo. Oppure in qualche modo andrebbe messo un anello di metallo che tiene il tubo sollevato.
Avevo pensato anche di fare un tubo di rame, ma non ho ne ho trovato uno di diametro uguale.

Se vi volete fare una cultura sulla ruggine leggi su wikipedia – link

Tubo in Rame Soluzione proposta da UGO

Il caro lettore UGO ha trovato una soluzione alternativa che ora vi riporto qui, ha sostituito il tubo in metallo zincato che puntualmente si arrugginisce e lo ha sostituito con uno di rame!
Ha utilizzato un tubo di rame con al medesima sezione tubo originale (dovrebbero essere 18mm), e per ovviare al fatto che si possa sfilare ha sbordato con delle pinze le estremità creandogli delle sbordature.
Il tubo viene utilizzato in edilizia per i termosifoni, quindi portatevi a presso il pezzo originale per mostrarlo ai venditori e per trovarne uno molto simile.
Poi per la curva si utilizza il piega tubo, è una molla che la si infila dentro in modo tale che quando lo piegate non si strozzi.
Io consiglio anche di fissare il tubo in qualche modo, come il vecchio tubo, in modo tale che non strofini sul dado che è li sotto, quindi dopo circa 1000km controllate lo stato del tubo.

Ottimo lavoro!

Se dovete cambiare l’olio del motore e il filtro olio (vanno cambiati sempre insieme) dovete scaldare prima il motore, l’olio si toglie da tiepido (non da bollente che vi ustionate) perché è più fluido, se il motore è caldo perché ci avete camminato aspettare una mezzora che si raffreddi, se è freddo lo scaldate 2 minuti, l’importante che la coppa dell’olio sia ancora tiepida e che il tubo dello scarico attaccato alla marmitta sia freddo. Fatto ciò possiamo cominciare.
Individuato il filtro dell’olio e il tappo (il tappo è di colore giallino perché è di ottone) vedi foto sopra, mettete una sorta di recipiente sotto alla gamba del cavalletto (perché l’olio colerà su di essa e andrà tutto a terra), io ho utilizzato un recipiente di alluminio da forno (costo 1€), siccome si buca con facilità dentro ci ho messo un po di carta di giornale come appoggio al cavalletto.
Svitare il tappo con la livella dall’altra parte per facilitare l’uscita dell’olio.
Smontate il filtro con un cacciavite grande o chiave a tubo se filtro non originale, a seconda del tipo di filtro che è installato, Ora da qui incomincerà a colare olio.
lo potete anche stringere con un pappagallo fino ad ammaccarlo e svitarlo.
Ora avete spazio per smontare il tappo dell’olio con una chiave numero 24.
Sotto al tappo c’è una retina, estrarla per facilitare la fuoriuscita dell’olio.
Quando non cola più rimontiamo il tutto in ordine, retina, tappo olio, filtro, e in fine olio.
Stringere bene tappo e filtro per evitare ne fuoriesca più avanti.

Nuovo video per il cambio dell’olio e filtro, questo è più rapido e veloce. Si può notare come si è più veloci quando si usano le attrezzature adatte.

Riporto il vecchio video per gli amanti del vintage, rispetto all’ultimo in questo vengono usati meno attrezzi, ma comunque il risultato finale è sempre di buona riuscita.

Vi ricordo che i sensi sono:
SVITARE – ANTIORARIO
AVVITARE – ORARIO

Se dovete continuare a smontare il motore per cambiare la testata, lasciate colare l’olio e andate avanti, rimoterete il tutto alla fine prima di accendere il motore.

ATTENZIONE NON AVVIATE IL MOTORE SENZA OLIO CHE BUTTATE TUTTO!
NEANCHE UN SECONDO PER PROVARE