Ogni 6000km vi si accenderà la spia di manutenzione (una chiave inglese) in alto accanto al simbolo benzina, che vi ricorderà l’imminente manutenzione da fare. Per togliere la spia bisogna creare una sequenza di imput da dare allo scooter, bisogna tenere premuto il tasto mode accendendo lo scooter, ho fatto un video per spiegare bene come fare. Se la spia non si è tolta alla prima volta vuol dire che si sono accavallate le manutenzioni, ripetere la sequenza fino alla sparizione della chiave, anche 5-6 volte.
Se non si toglie proprio oltre a tenere premuto il tasto MODE provate tenere anche il freno assieme al tasto mode.

Sospensioni – Ammortizzatori Posteriori
è arrivato il momento di cambiare gli ammortizzatori o più tecnicamente le sospensioni posteriori del nostro ben amato scooter. Non è difficile cambiarli, è un lavoro semplice e rapido.

Ma quanto durano gli ammortizzatori?

Questa è una domanda che si fanno tutti ma che non c’è mai una spiegazione chiara. La durata è molto soggettiva da persona a persona, da città a città, perché dipende da molti fattori:
1) quanto pesiamo
2) quanto lo usiamo
3) quante buche ci sono nella nostra città (a Roma TANTE!!)
4) in quanti ci andiamo, sempre in 2?
5) che marca abbiamo montato
6) e altri fattori minori

Allora quando vanno cambiati?
Vanno cambiati quando ci accorgiamo che ormai le buche risultano essere veramente rumorose, di risposta ad una buca abbiamo un colpo secco, purtroppo l’unico modo è guidare uno scooter più nuovo e vedere la differenza.

Per non saper ne leggere ne scrivere diciamo indicativamente che li andremo a cambiare intorno ai 50’000km.
Con un costo di 50€ (25 l’uno)+ spese di spedizione ci possiamo prendere il modello base degli SFORZA, se ne volete più performanti con serbatoio esterno spenderete 200€, ma in tempo di crisi sappiamo tutti quale scegliere.
Il montaggio non è difficile, mi raccomando il lavoro va fatto a motore freddo.

Abbiamo bisogno delle seguenti chiavi
– chiavi inglesi da 10, 13, 15 e le chiavi a brugola per smontarli (meglio se avete le brugole a testa rotonda)
– due chiavi inglesi da 19 oppure una 19 e una 20 per regolare l’altezza dell’ammortizzatore.

Smontaggio Marmitta, Consiglio.
Quando state per togliere l’ultima vite da 10 da fare attenzione che la marmitta pesa, quindi mentre sfilate l’ultima vite tenete con una mano da sotto la marmitta e sfilare alla vostra sinistra, così non rischierete di piegare il tubo di scarico che va alla testata.

Ecco il video

Sequenza di Foto dello Smontaggio, clicca sulle foto per ingrandire.

Un caro lettore che possessore anche lui uno SportCity200 mi ha scritto per raccontarmi la sua storia.
Ora sono qui ad esporla a voi ed a arricchire questa guida.

“Visto che ormai sei un riferimento per noi possessori di Sportcity, voglio raccontarti questa esperienza. Da un paio di settimane la marmitta “suonava” come una serie di barattoli, in altre parole era rotta.
M’informo dal concessionario e mi dice che è da sostituire, se la voglio originale al “modico” prezzo di 499euro… in alternativa non-originale per 250-300 euro.
Turbato dal super-conto faccio una ricerca in officine & “empori della marmitta” e tutti mi ripetono il discorso del concessionario.
Alla fine l’ultimo meccanico mi fornisce un cellulare di un “artigiano delle marmitte”con laboratorio a Faenza (RA) a 30km da casa.
Ebbene prendo appuntamento e questo con un’operazione in “artroscopia”
me l’ha riparata in 20 minuti al prezzo di 35 euro…
Ha subito detto che in queste marmitte (praticamente tutte) si stacca la saldatura tubo/paratia, quindi ha posto la marmitta sul banco gli ha praticato un piccolo foro vicino all’attacco del copri, saldato un dado esterno, ripassato con la filettatrice e avvitato una vite in acciaio inox che pressa la paratia sul tubo interno. Infine ha tagliato la testa della vite con il flessibile, coperto il tutto con la saldatrice e una passata con la vernice spray x alte temperature.
Praticamente ora la marmitta ha 1 piccolo “gnocchetto” nascosto sotto il copri e come ha detto lui “…adesso la marmitta camperà più dello scooter…”

Bene quindi se sentite i barattoli nella marmitta niente paura, va cercato un “fabbro” delle marmitte che con arti da maestro ve la ripara.

Un mio caro lettore Pietro, che ringraziamo, ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza e lo ringraziamo, ha sostituito la guarnizione del cilindro, è stato molto bravo e con piacere riporto ora la sua guida.

Praticamente ha seguito tutta la mia procedura per lo smontaggio della testata e a proseguito sfilando il cilindro per cambiare la guarnizione.
Operazione molto delicata perché siamo in presenza delle fasce che si trovano a torno al pistone mantenendo l’aderenza al cilindro. Sono due fasce e una raschia olio. Queste vanno disposte nel verso corretto, il taglio di ogni fascia va spostato di 180°

Tutto parte da una perdita di acqua notevole.
Lo scooter consumava acqua da un po’ di tempo, ma niente che non riuscissi a tenere sotto controllo e rabboccare di tanto in tanto. Fin quando la scorsa settimana è completamente esploso, l’impianto si è
completamente svuotato nel giro di qualche minuto.
In origine ho pensato leggendo in giro che poteva trattarsi della pompa dell’acqua. Il punto finale da cui
cadeva coincideva peraltro con l’angolo basso del carter pompa.
77 euro di spesa per comprare il carter completo della pompa visto che non mi andava tanto di smanettarci; mi serviva tornare presto in sella.
Montato il carter con la nuova pompa, ricaricato il circuito… e mi ritrovo da punto a capo!!!
Sempre lo stesso problema. In realtà il dubbio già lo avevo che potesse essere più grave il problema ma rifiutavo ad ammetterlo!!!

il punto della catena corrispondente al PMS l’ho segnato di giallo così rimontando ero certo di non dover fare troppe verifiche
Pietro

Come ti accorgi se hai la ruggine nel liquido di raffreddamento?
Semplice, sviti il tappo della vaschetta del liquido che si trova sopra al radiatore e controlli se il liquido ha cambiato colore, se è divenuto scuro di colore marrone come terra o fango allora abbiamo un grosso problema.

Perché viene la ruggine?
La ruggine si forma quando un metallo che non è rame o alluminio si ossida, viene a contatto con l’acqua che mette a disposizione l’ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.

Di fatti nel radiatore si mette il liquido per radiatori o liquido refrigerante che ne previene la ruggine e l’ossidazione dei metalli. Io consiglio sempre di utilizzare dei liquidi di buona qualità in quanto quelli scadenti hanno poco principio attivo come ad esempio il GLICOLE ETILENICO. Questo deve avere una ben precisa miscelazione. Se utilizzate un liquido per radiatori scadente, in poco tempo il colore azzurro svanisce e rimane solamente l’acqua (esperienza personale) e ti ritorna la ruggine.

Questi sono dei raccordi originali Piaggio che si trovano sotto la pedana allo sportcity, a me si sono arrugginiti in meno di un anno con liquido refrigerante scadente, questo era già diluito al 50% d’acqua e pronto all’uso, il primo modello dello SportCity 200 ne aveva uno, il nuovo modello ne ha 2.
In teoria questi dovrebbero essere di metallo zincato per non arrugginissi! In teoria è ovvio!

Il problema è stato risolto. Con il raccordo di metallo sono andato da un negozio di ricambi auto e mi  sono fatto dare un tubo acqua per auto che prestasse la stessa piega e che avesse la stessa sezione interna.
Trovato il tubo è stato tagliato a misura e giuntato con due giunti da giardinaggio in plastica. I raccordi di plastica lavorano benissimo, non si deformano e non si rompono.

Nella foto seguente si vede il tubo con 4 faccette di metallo a vite che stringono i giunti

Il primo raccordo di metallo l’ho cambiato a 22’800km e dopo neanche un anno mi ritrovo la ruggine, a 30’800Km lo sostituisco col tubo in gomma.
Perché l’Aprilia ha messo questi tubi?
Perché li in mezzo c’è lo snodo del motorino, se vi sedete sopra vedrete questa parte piegarsi, io ho fatto varie prove e ho visto che è molto difficile che il tubo si pieghi fino a chiudersi totalmente, c’è solamente una leggera torsione.
Siccome li di sotto c’è un bullone che a forza di muoversi potrebbe consumare la gomma ho rinforzato il tubo con una striscia di metallo posta al di sotto e legata con il nastro isolante al tubo, così la vite tocca il metallo e non il tubo. Oppure in qualche modo andrebbe messo un anello di metallo che tiene il tubo sollevato.
Avevo pensato anche di fare un tubo di rame, ma non ho ne ho trovato uno di diametro uguale.

Se vi volete fare una cultura sulla ruggine leggi su wikipedia – link

Tubo in Rame Soluzione proposta da UGO

Il caro lettore UGO ha trovato una soluzione alternativa che ora vi riporto qui, ha sostituito il tubo in metallo zincato che puntualmente si arrugginisce e lo ha sostituito con uno di rame!
Ha utilizzato un tubo di rame con al medesima sezione tubo originale (dovrebbero essere 18mm), e per ovviare al fatto che si possa sfilare ha sbordato con delle pinze le estremità creandogli delle sbordature.
Il tubo viene utilizzato in edilizia per i termosifoni, quindi portatevi a presso il pezzo originale per mostrarlo ai venditori e per trovarne uno molto simile.
Poi per la curva si utilizza il piega tubo, è una molla che la si infila dentro in modo tale che quando lo piegate non si strozzi.
Io consiglio anche di fissare il tubo in qualche modo, come il vecchio tubo, in modo tale che non strofini sul dado che è li sotto, quindi dopo circa 1000km controllate lo stato del tubo.

Ottimo lavoro!

Il carburatore si presenta come un ragno, pieno di tubicini, questo è fondamentale allo scooter e bisogna fare attenzione che si scarbura. Fate attenzione quando vi dicono che va pulito il carburatore “il motorino non va. Potrebbe essere il carburatore!” Quasi sempre delle volte il problema sta nel filtro benzina che non fa più scendere la benzina perché sporco. Capita spesso che chi lo smonta dopo non ha più la carburazione ottimale per vari motivi, come errato montaggio o perché ha girato una vite che non andava toccata.

Io sinceramente non vedo tutta questa necessità di aprirlo e pulirlo, quando lo aprii io era più pulito di un bebé. Quindi mi raccomando apritelo solo se estremamente necessario.

Ci sono delle viti sul carburatore, si po regolare il minimo (vite superiore) e l’afflusso di aria vite su di un lato, la vite che regola il flusso della benzina non è più presente da anni, ora ci sono gli ugelli. Per chi modifica il carburatore deve aumentare gli ugelli.

Lo troviamo sotto al serbatoio, quindi per accedervi bisogna smontare i fianchi della carena e il serbatoio.

Per smontarlo bisogna staccare le seguenti parti:

• 4 tubicini (2 acqua, 1 benzina, 1 scarico)
• 2 fascette grandi (uno su raccordo filtro, uno su raccordo testata)
• 1 attacco elettrico per l’aria automatica (avvio a freddo)
• 1 cavo acceleratore

Se presente uno sporco eccessivo si può dare una pulita al carburatore esternamente con la benzina e lasciare asciugare (io ho versato semplicemente della benzina sopra a caduta).

ATTENZIONE LA BENZINA E’ NOCIVA, NON TOCCARE E NON RESPIRARE, SE LA TOCCATE SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA, UTILIZZARE GUANTI DI PROTEZIONE PRIMA DI PROCEDERE

Questo carburatore ha un ingresso di acqua e uno di uscita, praticamente serve a preriscaldare la benzina prima di essere nebulizzata dentro al cilindro, questo serve per una migliore accensione.

Se lo abbiamo smontato e non ci ricordiamo più come erano collegati tutti questi tubicini niente paura, vi riporto qui lo schema dei collegamenti del carburatore, ho fatto un mix di foto

Come sostituire la cinghia e i rulli del nostro scooter.
Per aprire il carter dobbiamo aprire anche il filtro dell’aria perché il coperchio ci da fastidio allo smontaggio completo (lo potevano fare meglio) quindi diamo anche una pulita al filtro dell’aria, il filtro del carter e controllare il condotto che porta al carburatore se sono presenti impurità (polvere e sporco vario).

Fare questa manodopera indispensabile ci si impiega circa 2 ore la prima volta che lo fate, successivamente lo farete con 30 minuti.
Nel video si cambieranno i rulli e cinghia originale Piaggio, questi hanno 16’000km, negli ultimi tempi li ho cambiati a 20’000 tranquillamente.
La durata massima consigliata dall’Aprilia è di 12’000km io in genere li ho sempre cambiati a 16’000km. I Rulli se montati bene durano anche due cinghie ( io li ho usati anche per 32’000km) ma visto che costano poco cambiamoli assieme.

Il video purtroppo è un po vecchio, è stato uno dei primi che ho fatto, si lo so è po noioso ma è completo e senza tagli. Purtroppo non ne ho rifatto un altro. è tagliato in 4 parti perché lunghino.

Nota: Nel video mi sono sbagliato l’Aprilia ci consiglia di sostituire la cinghia in media a 12’000km.

Seconda parte

Come vanno montati i rulli? La figura mostra come vanno montati i rulli, fate attenzione ai rulli, c’è un lato che è di metallo mentre un altro ha i bordi. Posizionare come in figura e mettere i rulli.

Dopo aver cambiato la cinghia e rulli prima di richiudere il tutto hai la possibilità di registrare le valvole, se ti interessa vai a vedere la Registrazione delle Valvole.

Per un lavoro perfetto:
– Sostituire ogni volta i dadi frizione e variatore con dei nuovi.
– Quando cambiamo i rulli, sostituiamo anche i cursori gialli, costano 50 centesimi l’uno perché sono soggetti ad usura.
– Pulire dalla polvere con soffio d’aria compressa il carter e tutte le parti
– Sarebbe ottimale utilizzare una chiave dinamometrica per stringere i dadi.

Il dado della frizione con puleggia mobile va stretto a 54 ÷ 60 Nm (come da manuale Aprilia)
Il dado del variatore con puleggia fissa 75 ÷ 83 Nm (come da manuale Aprilia)

Ora prendiamo un recipiente, anche una bacinella, grande abbastanza da contenere il filtro e la immergiamo nella benzina,

La spugna si riempirà tutta di benzina, a questo punto prendiamo delle pinze e la tiriamo su, tutto lo sporco colerà giù assieme alla benzina. La benzina diverrà nera.

Ora dovrete cercare di strizzarla per far uscire tutto lo sporco:
1) potete utilizzare dei guanti di plastica impermeabili spessi, adatti a maneggiare la benzina per toccare la spugna, i guanti in lattice si sciolgono subito!
2) oppure (come ho fatto io) prendete con delle pinze un angolo e la tirate su, la benzina scolerà tutta giù, aspettate che sgoccioli bene e la mettete in mezzo a dei giornali.

Per asciugare il filtro fate in questo modo, la mettete in mezzo a dei giornali, coprite e pressate sopra, la benzina che rimane verrà asciugata dalla carta, ricambiate il giornale e abbiamo finito.

Nota: la benzina evapora, quindi fate attenzione ai luoghi chiusi, se la spugna dovesse rimanere ancora umida non ci sono problemi, tanto presto evaporerà lasciandovi una bella spugna nuova!

ATTENZIONE LA BENZINA E’ NOCIVA, NON TOCCARE E NON RESPIRARE, SE LA TOCCATE SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA, UTILIZZARE GUANTI DI PROTEZIONE PRIMA DI PROCEDERE

A me la morchia è arrivata fin quì, e di fatti mi faceva spegnere il motore, la spugna era piena di olio, la vostra non sarà così se non avete avuto il mio stesso problema.

Se dovete cambiare l’olio del motore e il filtro olio (vanno cambiati sempre insieme) dovete scaldare prima il motore, l’olio si toglie da tiepido (non da bollente che vi ustionate) perché è più fluido, se il motore è caldo perché ci avete camminato aspettare una mezzora che si raffreddi, se è freddo lo scaldate 2 minuti, l’importante che la coppa dell’olio sia ancora tiepida e che il tubo dello scarico attaccato alla marmitta sia freddo. Fatto ciò possiamo cominciare.
Individuato il filtro dell’olio e il tappo (il tappo è di colore giallino perché è di ottone) vedi foto sopra, mettete una sorta di recipiente sotto alla gamba del cavalletto (perché l’olio colerà su di essa e andrà tutto a terra), io ho utilizzato un recipiente di alluminio da forno (costo 1€), siccome si buca con facilità dentro ci ho messo un po di carta di giornale come appoggio al cavalletto.
Svitare il tappo con la livella dall’altra parte per facilitare l’uscita dell’olio.
Smontate il filtro con un cacciavite grande o chiave a tubo se filtro non originale, a seconda del tipo di filtro che è installato, Ora da qui incomincerà a colare olio.
lo potete anche stringere con un pappagallo fino ad ammaccarlo e svitarlo.
Ora avete spazio per smontare il tappo dell’olio con una chiave numero 24.
Sotto al tappo c’è una retina, estrarla per facilitare la fuoriuscita dell’olio.
Quando non cola più rimontiamo il tutto in ordine, retina, tappo olio, filtro, e in fine olio.
Stringere bene tappo e filtro per evitare ne fuoriesca più avanti.

Nuovo video per il cambio dell’olio e filtro, questo è più rapido e veloce. Si può notare come si è più veloci quando si usano le attrezzature adatte.

Riporto il vecchio video per gli amanti del vintage, rispetto all’ultimo in questo vengono usati meno attrezzi, ma comunque il risultato finale è sempre di buona riuscita.

Vi ricordo che i sensi sono:
SVITARE – ANTIORARIO
AVVITARE – ORARIO

Se dovete continuare a smontare il motore per cambiare la testata, lasciate colare l’olio e andate avanti, rimoterete il tutto alla fine prima di accendere il motore.

ATTENZIONE NON AVVIATE IL MOTORE SENZA OLIO CHE BUTTATE TUTTO!
NEANCHE UN SECONDO PER PROVARE