Mi accorgo di una strana macchia sullo scooter, dietro la ruota

che mi fa allertare, che cos’è? Anche sulla ruota e in terra trovo strane chiazze di olio. Ebbene si è la forcella che comincia a perdere olio. Basta passare un pezzo di carta che trovo subito il punto critico della perdita, il para olio.

Per prima cosa ho ordinato i pezzi di ricambio e quando sono arrivate ho smontato il tutto. Vi anticipo che il lavoro non è per niente facile. Nel video che vi mostro di seguito è stata omessa la prima parte dello smontaggio della pinza freno e smontaggio ruota, per quello fate riferimento a vecchi video che ho fatto.

io ho utilizzato come da manuale il SAE 15W, il 15 sta a significare la viscosità, perché in base a questa avremo una forcella più o meno morbida.
Il manuale come al solito non ci dice altro, molti si segnano i millimetri e rimettono a quanto stava..
In poche parole come ho agito io è venuta una forcella molto morbida, mi fa comodo averla viste la tale quantità di buche…
Se volete una forcella più dura va messo un olio più viscoso, quindi:

Olio più viscoso = Diminuzione della velocità della compressione
Olio meno viscoso = Aumento della velocità della compressione

Nel video mostro come estrarre il pistone dall’ammortizzatore.

codici Aprilia/Piaggio pezzi originali
– Oring tappo AP8163301
– Paraolio AP8163296

Come sostituire l’olio della trasmissione. Nel video l’olio della trasmissione viene sostituito a 25’000km. Per fare la sostituzione abbiamo bisogno di una bottiglia di plastica da mezzo litro, delle forbici e una chiave a brugola meglio se del tipo lungo.
La tecnica della bottiglia la si può utilizzare anche per altri scooter come Beverly e Runner che montano lo stesso motore.
Il lavoro è semplice e pulito.

Lo SportCity nella scatola degli ingranaggi monta 250ml / 250cm2 olio trasmissione SAE 80W-90

Con questo tutorial andiamo a cambiare l’olio dei freni a disco. L’olio che vado a sostituire ha 75’000km
Si nota il colore più scuro del vecchio olio.
Avevo vari problemi di blocco pasticche, veramente pericoloso. L’olio si bloccava non era più fluido, si creavano bolle d’aria nel circuito, le pasticche strusciavano con forte surriscaldamento di tutto l’impianto frenante.
Questo metodo può essere utilizzato su tutti gli scooter.

Abbiamo bisogno di:
– Olio per Freni
– siringone che compriamo in farmacia
– tubicino che si adatti al siringone
– chiave inglese
– cacciavite a croce e spaccato

Se abbiamo avuto la rottura della guarnizione della testata o rottura della testata con miscelazione dell’acqua con l’olio (morchia), ora dobbiamo fare una pulizia del motore dall’acqua residua che sta nel motore.
Abbiamo fatto il cambio dell’olio motore e filtro olio ma comunque non basta.
Una volta che avete rimontato il tutto (liquido radiatore, filtro e tappo olio, olio motore, carburatore, candela, carter, tubi di raffreddamento, filtro aria, ecc…) tranne che la carena perché ci serve aperta.

Andate dal ferramenta di fiducia e comperate un tubo di 2 metri trasparente da giardinaggio,

e collegatelo al posto del tubo nero che va al filtro dell’aria.

Sopra alla testata, il coperchio nero con 4 viti torx, in alto c’è l’attacco dove mettere il tubo trasparente, vedi freccia gialla.

L’altro capo lo lasciate all’aria, lo appoggiate sopra gli specchietti che poi riscende giù (adattatevi, fate come vi pare).
Ora accendete il motore e aspettate che l’acqua per effetto di evaporazione incominci ad uscire dal tubo, vedrete delle goccioline risalire il tubo, scolate via l’acqua man mano che riempie il tubo.

A seconda di quanta morchia avete all’interno ci metterete più o meno tempo, io con circa un ora ho fatto tutto, e di morchia ne avevo tanta.
Se il tubo tocca in terra fate attenzione a non fargli aspirare al suo interno la polvere.
Dopo che dal motore non vi uscirà più acqua potete rimontare il tubo nero che va al filtro, lo spurgo è finito.

Dopo averci camminato 1 o 2 giorni smontate il coperchio nero sulla testata e pulite le rimanenze di morchia (si presenta come schiumetta marrone) che si sono depositate nelle scanalature.

Se continuate a trovare morchia significa che c’è ancora una fuoriuscita di liquido nel motore, anche se minore, è possibile che non avete stretto bene la testata se avete cambiato la guarnizione, o avete il tappo di metallo della testata che perde, o che è presente una crepa…

Se dovete cambiare l’olio del motore e il filtro olio (vanno cambiati sempre insieme) dovete scaldare prima il motore, l’olio si toglie da tiepido (non da bollente che vi ustionate) perché è più fluido, se il motore è caldo perché ci avete camminato aspettare una mezzora che si raffreddi, se è freddo lo scaldate 2 minuti, l’importante che la coppa dell’olio sia ancora tiepida e che il tubo dello scarico attaccato alla marmitta sia freddo. Fatto ciò possiamo cominciare.
Individuato il filtro dell’olio e il tappo (il tappo è di colore giallino perché è di ottone) vedi foto sopra, mettete una sorta di recipiente sotto alla gamba del cavalletto (perché l’olio colerà su di essa e andrà tutto a terra), io ho utilizzato un recipiente di alluminio da forno (costo 1€), siccome si buca con facilità dentro ci ho messo un po di carta di giornale come appoggio al cavalletto.
Svitare il tappo con la livella dall’altra parte per facilitare l’uscita dell’olio.
Smontate il filtro con un cacciavite grande o chiave a tubo se filtro non originale, a seconda del tipo di filtro che è installato, Ora da qui incomincerà a colare olio.
lo potete anche stringere con un pappagallo fino ad ammaccarlo e svitarlo.
Ora avete spazio per smontare il tappo dell’olio con una chiave numero 24.
Sotto al tappo c’è una retina, estrarla per facilitare la fuoriuscita dell’olio.
Quando non cola più rimontiamo il tutto in ordine, retina, tappo olio, filtro, e in fine olio.
Stringere bene tappo e filtro per evitare ne fuoriesca più avanti.

Nuovo video per il cambio dell’olio e filtro, questo è più rapido e veloce. Si può notare come si è più veloci quando si usano le attrezzature adatte.

Riporto il vecchio video per gli amanti del vintage, rispetto all’ultimo in questo vengono usati meno attrezzi, ma comunque il risultato finale è sempre di buona riuscita.

Vi ricordo che i sensi sono:
SVITARE – ANTIORARIO
AVVITARE – ORARIO

Se dovete continuare a smontare il motore per cambiare la testata, lasciate colare l’olio e andate avanti, rimoterete il tutto alla fine prima di accendere il motore.

ATTENZIONE NON AVVIATE IL MOTORE SENZA OLIO CHE BUTTATE TUTTO!
NEANCHE UN SECONDO PER PROVARE

Ciao Ragazzi oggi ci andiamo a sporcare un po le mani con la nostra auto, andiamo a cambiare l’OLIO e il FILTRO OLIO della nostra Opel Meriva da soli. Questo è il motore 1.3 DTJ Diesel che è lo stesso della Grande Punto FIAT, è un motore di ultima generazione utilizzato su tanti altre auto.
Il lavoro è semplice, servono pochi attrezzi, se la macchina è bassa ci serve un cric per sollevarla da terra per lavorare più comodi, ci serve una chiave TORX o esagonale a seconda della macchina, il filtro olio e tre litri di olio.

Mi raccomando se sollevate la macchina oltre al cric ponete sotto un cavalletto di sicurezza.

– Codice Fltro Olio utilizzato P9256
Bosch: 1 457 429 256

il Video:

Alla sinistra il tubo per mettere l’olio motore, a sinistra il porta cartuccia filtro olio.

Oring nuovo e vecchio del filtro Olio, cambiare sempre l’oring ogni volta che cambiate la cartuccia dell’olio (filtro olio)

Spaccati del sistema filtro Olio 1.3 Diesel DTJ

Filtro Olio General Motors Originale GM 95516104